Keď niekto Domingu Kotu, hrnčiar z dediny v blízkosti mesta Barcelos v severnej časti Portugalska, v 30. rokoch dvadsiateho storočia, vytvoril svoj prvý - a preto mierne kritický - kôrový íl, sotva si myslel, že vytvoril budúci symbol svojej krajiny. Namaľoval vysokú hviezdokopu jasne červenú a nepociťoval, že by roky prešli - a armáda maľovalých kohútov rôznej veľkosti sa rozšírila po celom svete vo forme magnetov na chladničku, krúžkov na krúžky, podložiek na nohy a ďalších nie veľmi potrebných vecí. Don Duminu urobil pre zábavy z vtákov hliny z vtákov z vtákov, pretože z detstva poznal legendu o tom, ako jeden nespravodlivo odsúdený pútnik v neďalekom Barcelose unikol závesu zázrakom: "Ak nie som vinný," povedal sudca, ktorý sa chystol jesť, smažený kohút ktorá leží na vašom tanieri, hady. " Kohút zakkarekal, obnovenie spravodlivosti, pútnik bol prepustený. O niekoľko storočí neskôr, pestrá postava a farebný príbeh s ľahkou rukou Duminu Kotu priniesli národný suvenír.
Ak sa samotné Portugalsko dá porovnať s kohútom, je to len na obrázku najlepšieho navrhovateľa týchto vtákov - Carlsona. Ako si pravdepodobne pamätáte, jeho dom bol zdobený malbou "Veľmi osamelý kohút": malý červený kohút v samotnom rohu veľkého listu. Portugalsko sa vždy v Európe udržalo. A to tu nie je tak okrajová zemepisná poloha ako extrémne nezávislý charakter, ktorý sa prejavil už od samotného "narodenia".
Dátum založenia Portugalského kráľovstva je 1139. Vtedy kresťanskí ľudia na Pyrenejskom polostrove viac ako štyri storočia, s rôznym úspechom, dobyli svoj polostrov od moslimov. Reconquista bol dlhý (takmer osem storočí!) A pomalý, takže nič nebráni kresťanom, aby si medzitým pripravili vlastné záležitosti. Skutočnosť, že gróf Afonso Henriques, po pravidelnom malom víťazstve nad neveriacimi, vyhlásil v roku 1139 za krajinu Portucale kráľovstvo, ktoré viedlo sám, nikoho neprekvapilo - stalo sa to stále. Ale skutočnosť, že on a jeho dediči pretrvávali a bránili svoju nezávislosť v zbraniach, vyzeral ako výška nerozumenia - ako môžete byť v takom čase, keď je "nepriateľ pri bráne"!
Neberúc do úvahy zjavné ťažkosti, portugalskí posilnili hranice a začali brániť štátnu suverenitu od každého, kto porušil. Mnohí z nich boli: Arabi ešte stále tlačili z juhu, vládcovia Galície, Leon a Kastiliu hrozili zo severu a východu a Normáni mohli kedykoľvek útočiť z mora. Šance Portugalska na zachovanie svojho postavenia a krajiny boli veľmi malé. Avšak sto rokov po vzniku Kráľovstva Reconquisty na portugalských krajinách to úspešne skončilo, o ďalších sto rokov neskôr boli Kastiliáni úplne porazení pri ďalšom pokuse o pripojenie krajín príliš nezávislého suseda a po ďalších stovcoch sa Portugalsko stalo prvou koloniálnou mocnosťou v histórii a rozšírilo svoj vplyv doslova na polovicu sveta ,
Možno sa to všetko stalo len preto, že nikto nechcel, aby sa dostali do cesty potomkov militantného Luzitanu. Tieto kmene, ktoré žili na západe polostrova od nepamäti, boli Rimanom už známe ako povstaleckí a nepokojní ľudia. Mohol tiež zohrávať úlohu, ktorú ako partner a spojenec podporovala táto krajina silné Anglicko cez Atlantik. Portugalsko až do konca dvadsiateho storočia sa vydalo vlastnou cestou "v nádhernej izolácii", ako to bolo v prípade zahraničnej politiky krajiny, v poslednej dobe v roku 1965, vtedajšom predsedom vlády a diktátori Salazarom.A keď v roku 1986 však štát vstúpil do Európskej únie, jeden portugalský filozof poznamenal pri tejto príležitosti: "Je najvyšší čas, aby Portugalsko vstúpilo do Európy - toto je jediné miesto, kde ešte nebolo."
Takéto "oneskorenie" prinieslo k životu množstvo nedorozumení na jeho účet: niekto zavolá Portugalsko známej "dvorku" Európy, niekto je presvedčený, že je to takmer španielska provincia. Posledné vyhlásenie najviac poškodzuje obyvateľov tejto krajiny. Áno, hlavné míľniky v histórii Portugalska a Španielska sú smiešne podobné: Rimania, Nemci, Arabi tam boli a po nich nasledovali cesty Reconquista a Veľké zemepisné objavy, v oboch krajinách dvadsiateho storočia bola monarchia nahradená diktatúrou takmer súčasne. Ale podobnosť tu je len vonkajšia, a to sa stáva zrejmým pri prvom lístku na slávne žlté tramvaje v Lisabone, s prvým dúškom portského vína s prvým poryvom atlantického vetra. Mimochodom, bude nás po celý čas fúkať, lebo budeme ísť z Lisabonu na sever, cez všetky bývalé hlavné mestá až po prvé - mesto Guimaraes, neďaleko Porto, kde začína "špeciálna cesta" Portugalska.
Život napriek prvkom
Šírilo sa na sedemnástich kopcoch na samom ústie rieky Tagus, vzhľadom na svoju zemepisnú polohu, zdá sa, že odovzdávajúca cena sa ukázala byť korisťou Féničanov, požehnanou trofejou starých Rimanov, pokladom, ktorý Maury získali v krvavom súboji. A Lisabon vstúpil do všetkých odtieňov mimozemskej kultúry a architektúry, zručne ich zapracoval do celkového obrazu svojho vzhľadu. Bohužiaľ, väčšina atrakcií súvisiacich so začiatkom histórie mesta bola zničená silným zemetrasením, cunami a požiarom za tisíc sedemsto päťdesiat piatom roku. A keby nebol pre predsedu vlády, markíza z Pombalu, ťažko by ste mohli vidieť aspoň polovicu týchto jedinečných svedectiev bohatej histórie Lisabonu. Niektoré oblasti mesta sotva trpia prírodnou katastrofou a od nich by mali začať s Lisabonom.
Komentáre 57
Mám rád port viac, bol som tam niekoľkokrát. A v siedmich rokoch Lisabon pokračoval a cestoval všetkými hore a dole. Z Portugalska len dobré spomienky. Chcem tam ešte ísť. Z tohto hľadiska je pre mňa jednoduchšie, viem jazyk, mnohí portugalskí priatelia, dokonca vodičský preukaz, sú platné až do roku 1922. Vo všeobecnosti, nostalgia
Que lhe-parece Lisboa em comparção com Rostov ?,),)
Moja žena je s Lisabonom potešená, ale z nejakého dôvodu ma neuzavrela ... aj keď mám rád Marquez))
Porto je miesto, kde sa nachádza požiar!
Ďakujeme za recenziu! Veľmi dobrý prehľad fotografií. Aj cestovanie po okolí Portugalska. Najmä v sprche v európskych krajinách.
Milujem Lisabon a celé Portugalsko ako celok. Minulý jar, 8. marca, som tam s manželkou strávila 9 dní. Letíme priamo (Tapom) sa podarilo vziať za primeranú cenu. Cestoval na naftu Brava veľa na 2 dni (Fatima, Evora, Batalha, Timor), prázdne koľaje sú vynikajúce. Mimochodom, platba na mýtnych trasách bola vykonaná na mieste pri prechode bariérou. V Sintre boli trikrát. Jazda na ich elektrických vlakoch je potešením. Boli na sochu Krista (pohľad na most 25. apríla ohromujúce pocity vznikli v San Franciscu). Cape Roca je jednoducho neskutočný pocit moci a sily zúriaceho oceánu. Lisabon bol všade, pohyboval sa metrom. Reštaurácia s čerstvými morskými plodmi mmm len mágia. A žili na hlavnej ulici vedúcej k Augustovmu oblúku)). Každé večerné večery boli všetkým ponúkané tráva a koks na to)). S potešením sa tam vrátim. Koniec koncov, Porto, Sagres Point, Guimaraes a vo všeobecnosti len chôdza tam je jedno potešenie.
V "húštinách" v Lisabone
Lisabon, podobne ako mnohé veľké mestá, je postavený na kopcoch, ale na rozdiel od mäkkej Moskvy, sú tu strmé a nachádzajú sa v hromadách. Portugalský kapitál možno ľahko detailne študovať z pozorovacích plošín - je tu veľa.Prístup k hlavným názorom je starostlivo premyslený a podľa toho vybavený výťahmi, lanovkami a električkami. Ale najlepší výhľad na mesto je otvorený nie z pozorovacích plošín, ale z ľavého - južného - brehu rieky Tejo (samotné mesto sa nachádza na opačnom, severnom). V ideálnom prípade musíte z tohto miesta vstúpiť do Lisabonu, aby ste to videli tak, ako to vyzeralo na lodiach, ktoré vstupujú do prístavu Reshtelo, dnešnej mestskej oblasti Belen.
Dosť, aby ste obdivovali pohľad, môžete ísť do samotného mesta. Ak to chcete urobiť, prejdite cez most, ktorý spája břehy Tagusu. Most je nazvaný 25. apríla - v tento deň v roku 1974, diktátor Salazar režim padol v dôsledku tzv "karafiát revolúcie". Využívajúc túto príležitosť, taxikár, ktorý nás niesol, poznamenáva, že podľa jeho názoru bol najhorlivejším fenoménom obdobia diktatúry zákazu voľného fajčenia cigár. "Cigarety - prosím, doutníky boli výsadou najvyššej triedy, aby ste dymili cigarety, museli ste dostať zvláštne povolenie, ktoré by stálo peniaze, len málo si to mohlo dovoliť a fajčenie bez povolenia nebolo dlhé a ísť do väzenia." Kontrolou distribúcie rôznych druhov privilégií, ako je fajčenie cigariet, Antonio de Oliveira Salazar obnovil poriadok vecí, trochu pokazený demokratickými trendmi začiatku storočia. Vo všeobecnosti chcel, aby všetko bolo, ako predtým, v dobe Zlatého veku Portugalska, keď sa oceánski dobyvatelia vrátili do Lisabonského prístavu s triumfom a portugalskí vládcovia neboli rušení zahraničného dlhu alebo rozpočtového deficitu. Vizionársky diktátor potvrdil svoje dodržiavanie ideálov piatich storočných receptov v kameňoch: Pamätník objaviteľov sa objavil s ním v nábrežnom súbore. 52 m vysoká betónová plachta je trochu nesúrodá s otvorenými konštrukciami tej éry samotnej: kláštor Jeronimush a veža Belena. Na druhej strane to jasne ilustruje silu a silu mýtu o Zlatom veku - najoptimistickejšie v celej histórii krajiny.
Mýtus 1. O zlatom veku
Zlatý vek v Portugalsku padol na začiatku éry Veľkých geografických objavov: koniec 15. - začiatok 16. storočia. Bolo to obdobie nebývalého, ale zaslúženého vznešenosti Portugalska, času šťastných kráľov, brilantných básnikov a odvážnych hrdinov - navigátorov, ktorí neustále vzdorovali osude tým, že sa pustili do nebezpečnej cesty do slávy svojej krajiny.
Všetko začalo tým, že Joan I. Veľký, ktorý podľa básnika "nemal nikoho bojovať na Zemi", prešiel cez oceán smerom k Afrike, aby utišil marocké korzármi. Zachytenie Ceuty na severoafrickom pobreží v roku 1415 dalo vznik Portugalskej ríši.
Synovia sprevádzali kráľa v prvej zámorskej kampani. Jeden z nich - Infante Enrique - je hlavnou postavou mýtu. Svet sa stal známym ako Henryho Navigátora, aj keď výlet s jeho otcom zostane jeho prvá a posledná plavba po mori. Deti si zaslúžili prezývku: nielen rozhovorom so všetkými návštevníkmi, kreslením navigačných máp, ale aj pochopením zariadenia kompasu a astrolábov. Práve on vytvoril legendárnu námornú školu v Sagres. Jeho úsilie a finančné prostriedky boli pripravené prvými námornými výpravami portugalských pozdĺž západného pobrežia Afriky.
Madeira, Azory, Gold Coast je len začiatok ... V roku 1486 sa Bartolomeu Dias ohýba okolo afrického kontinentu - dobro dobrej nádeje je dobytá. V roku 1498 Vasco da Gama otvára námornú cestu do Indie, v 1500. Cabral dosiahol brehy Brazílie. Kedysi, Heinrich Navigator riadil námorníkov na karavely, ktoré navrhol a nútil ho, aby plavil za Cape Bochador, kde podľa legendy ležal smrteľné "zelené more temnoty". Teraz dobrodruhovia a peňazí sami v tisícoch prídu do krajiny. A z nej čierne otroky z Gold Coast, korenie z molucky, indický čaj a čínsky porcelán z Macau sa rozšírili po celom svete.
Takže Portugalsko sa magicky vyvíjalo zo vzdialeného zázemia do stredu sveta. Ale dôležitejšie ako nové krajiny a mýtické bohatstvo bola nepopierateľná sláva priekopníkov. Tiež "kŕmil" portugalčinu vo všetkých ťažkých chvíľach, ktoré sa čoraz častejšie stali, keď zlatý vek klesal od druhej polovice XVI. Storočia: malá krajina nemohla zvládnuť gigantické kolónie.
Dnešný cestovateľ vidí len fragmenty brilantnej lisabonskej éry Zlatého veku - v nedeľu ráno v roku 1755 sa zemetrasenie zrazu zmenilo na zrúcaninu. Katedrála, ktorá stratila pri pretrepávaní veže, kostry karmelitánskeho kláštora a skeletu dinosaura a zázrakovo zachovaná oblasť Belen, zostala nejako dobre zakorenená na vrchole jedného z vrchov San Jorge. Tu na spomienku na úspešný návrat Vasca da Gama z Indie, na mieste malej kaplnky, patrón svätých námorníkov sv. Mária z Betlehema (Betlehem v portugalčine znie ako Belen) ,
Odvtedy prúdila veľa vody, a to nielen v obrazovom zmysle. Takže Belen Tower, postavená na začiatku 16. storočia uprostred rieky, teraz stojí na samom brehu. Na jednej z vežových okien sa zhromaždil celý dav - návštevníci sa dychtivo pokrčili, čakali na ďalšie zvedavé ľudí, aby uvoľnili úzky slot. Odtiaľ môžete vidieť hlavu nosorožca, ktorý je zdobený jednou zo štyroch veží veže. Pravdepodobne sa tí istí ľudia preplnili pred nábrežnou loďou a potom 20. mája 1515, keď sa celé mesto zhromaždilo, aby sa pozrelo na bezprecedentné zámorské monštrum Ganda. Takže portugalskí námorníci volali po hinduistoch nosorožca, pretože latinský nosorožca sa už dávno zabudol, pretože tieto zvieratá boli naposledy prenesené do Európy starými Rimanmi.
Ganda šťastne vydržala dlhú cestu z Indie, ale na druhej strane sveta ho očakávala smrť. Kráľ Manuel I. Blahoslavený, ktorý neustále musel upokojiť papežský súd, aby zachránil kolónie mimo Portugalska, urobil krok "koní" (teda v tomto prípade nosorožca) - keď sa ponáhľal sám, poslal šelmu zaujatému pápežovi Leonovi H. ale jeho obraz bol imortalizovaný Albrechtom Durerom, ktorý o ňom počul, v slávnom ryte "Rhino" a portugalských majstrov v basreliéfe Belemovej veže.
Portugalskí portugalskí sotva mali čas "opraviť" zázraky, ktoré sa otvorili za oceánmi. V javisku kláštora je Jerónimos skutočným "zmätkom" fantastických obrázkov: vyrezávané opice a draci, popínavé rastliny a spleť námorných lán. V učebniciach o histórii umenia sa všetky tieto neskoro gotické zvieratá a laná nazývajú manuelínskym štýlom (po kráľovi, ktorý nariadil vybudovanie tohto kláštora). V Lisabone sa vlievajú do architektonickej štruktúry celého starého mesta. Morské tému však naďalej používajú moderní architekti a dizajnéri: mnohé nové budovy v Lisabone sa podobajú na palmové lesy a karavely v čase objavov. Všeobecne platí, že portugalské hlavné mesto je nepostrádané množstvom vodných objektov. To nie je prekvapujúce: napokon ide o pripomenutie, ktoré je zakomponované do kameňa pórov, keď sa portugalskí prví odvážili napadnúť oceán.
Paralelné svety
Tagus, rovnako ako všetky veľké rieky Portugalska, sa narodil v Španielsku a prechádza polostrovom z východu na západ. Celá cesta do Atlantského oceánu - to, že na španielskom území, to na portugalčine - najdlhšia rieka polostrova robí cez kopcovité a úrodné údolia, vysadené olivami, korkovými dubmi, slnečnicami a pšenicou. Neoficiálne hlavné mesto portugalského chleba a historická provincia Alentejo (doslova "Za-Tezhie") sa považuje za Evoru. Pre neho sa odkloníme od kurzu "prísne na sever" a odbočíme 150 kilometrov na východ.
História Portugalska sa často číta ako stála konfrontácia Španielska. V Évore však táto opozícia nie je žiadnym spôsobom vyjadrená - aspoň externe.
Rovnako ako v španielskom regionálnom centre mesta Merida, ktorý sa nachádza na druhej strane hraníc, miestni starí ľudia sa tu zhromažďujú od rána do večere na centrálnom námestí. Tiež si vymieňajú správy a sledujú život. Je pravda, že ak sa pozriete pozorne, existuje ešte jeden malý rozdiel: takmer všetci majú široké hlavy na hlave, ako tie, ktoré sme nazývali "letisko". V Španielsku sa tieto kostýmy nenosia už dvadsať rokov.
Ústredné námestie v Évore je pomenované podľa Giraldu Peshtanu, známejšie ako Giraldu Fearless. Tento odvážny príchod časov Reconquista bol vinný pred jeho pánom a kráľom a bol nútený utiecť z kresťanského Portugalska. Zaslúžil si odpustenie iba vtedy, keď odmietol Evoru od Moorov, predstavil kľúče mestu portugalskému panovníkovi. A opäť paralela: veľmi podobný príbeh o storočie sa stalo legendárnemu Sidovi Kampeadorovi v službách kastílskeho kráľa (potom zajatie Valencie slúžilo ako príležitosť na zmierenie). Mimochodom, Giraldu Pestan bol vzdialený príbuzný kastílskeho Sida.
Evora navyše ponúka presne rovnaký súbor historických pamiatok ako mnohé mestá v Španielsku, povedzme to isté Merida. Toto je po prvé povinné ruské zrúcaniny - v prípade Évory - stĺpy starovekého rímskeho chrámu Diany. Potom niečo z obdobia arabskej vlády, ako miestna maurská brána. A nakoniec, katedrála začala v románskom štýle a skončila v gotickej. V Évore je najväčší v Portugalsku.
"Zvýraznenie" mesta je však považované za jednu "veľmi zvláštnu kaplnku" v inej cirkvi v San Franciscu, ktorú nám povedal náš sprievodca Armandina spiklenecky. Zdá sa, že je pomerne nudná v mojich portugalsko-španielskych analógiach a vytiahne z rukáva trumpeckú kartu: kaplnku Opellos, teda kaplnku kostí v 16. storočí, zdobená zvnútra s piatimi tisíckami kostlivcov, ktorých cieľom bolo pripomenúť františkánov smrti. "My, kosti ležiace tu, čakajú na vašu," číta nápis nad vchodom, prázdne očné dutiny sa pozerajú zo stien a zdá sa, že môžete počuť neviditeľný prach, ktorý padá zo stĺpov. Armandina triumfuje, ale pamätám si, že podobná kaplnka postavená pred štyrmi storočiami je v kostole sv. Márie vo Wambe, v blízkosti španielskeho mesta Valladolid. Tam je však menej lebiek a nápis nie je taký macabre: "Bol som rovnaký ako ty, staneš sa rovnakým ako ja, všetko končí týmto spôsobom, pamätaj na to a nezhreš."
Tentokrát však radšej zostávam ticho, aby som nekontroloval Armandina: zjavne, myšlienky "Iberizmu" nie sú vôbec blízko k nej. Podstatou tohto politického a kultúrneho hnutia, ktoré vzniklo v 16. storočí, je, že dve podobné krajiny ako Španielsko a Portugalsko by sa mali zjednotiť. Bolo navrhnuté niekoľko možností - s hlavným mestom v Madride s hlavným mestom v Lisabone s hlavným kapitálom na treťom mieste. Aktivisti hnutia dokonca vyvinuli štvorfarebnú Iberskú vlajku aj pri tejto príležitosti.
Podľa najnovších štatistických prieskumov takmer polovica Španielov chce takúto úniu a len 28% susedov, ktorí s pesimizmom vyzerajú na skúsenosti s budovaním "Iberizmu" v jednej dedine na portugalsko-španielskej hranici. V skutočnosti existujú dve dediny: jedna na španielskej strane sa nazýva Horný Rionor a z portugalskej strany Dolný Rionor. V roku 2005 sa rozhodlo o vytvorení experimentu v duchu doby - zjednotiť Rionorov so spoločnými orgánmi, dodávkami, financovaním a zdanením. Dobré susedské vzťahy, ktoré sa storočia vyvíjali medzi dolnými a hornými rioróniami, sa už začali zhoršovať a portugalskí pozorovatelia boli presvedčení, že experiment bol odsúdený na zlyhanie.
Nedôvera k myšlienke zjednotenia portugalským je jasná: ich krajina nikdy neohrozila nezávislosť Španielska, ale pravidelne Španielsko. Takže od roku 1580 do roku 1640 bola portugalská koruna uzurpovaná španielskym panovníkom Filipom II. Počas tohto obdobia portugalskí považujú za svoju horkosť najväčšiu históriu a len istota, že to skončí, im pomohla prežiť. Koniec koncov, tam bol Alzhubarrota.
Hore a dole diagonálne
Nekonečné schody, pozorovacie plošiny s jedinečným výhľadom, lanovky a samozrejme aj slávne tramvaje v Lisabone. Kanárska žltá, povznášajúca na prvý pohľad. A ak chcete vidieť všetky pamiatky Lisabonu, mali by ste si kúpiť lístok na jednu z tramvajových liniek a najlepší spôsob je kúpa lístka so schopnosťou jazdiť na ľubovoľnej trase po celý deň. Po prvé, stále stojí za to ísť na jednu z výhľadových platforiem a pozrieť sa na mesto zhora, aby to bolo vidieť tak, ako to bolo pred Vascom da Gama. Z tejto výšky Lisabon neskrýva svojou veľkoleposťou, rozprestiera sa na nohách a ponúka cestu na svoje dláždené ulice.
Legendy o Alfame
V minulosti okres Alfama úplne patril mravom, z ktorých zostali zvrhnuté, ale stratili svoju krásu doma. Vonkajšie steny sú plne zdobené azulezhu. Zdá sa, že idete po uliciach pozdĺž týchto pláten. Zložité kresby a obrazy mozaiky, tieňové kaviarne, staré obchody, keramické suveníry. A aký je pohľad na rieku! Zdá sa, že horizont sa rozpúšťa v modrých vodách. Chcem odstrániť jeden z medzery medzi domami a vziať ho domov ako suvenír. Mimochodom, s Tagusom je spojená legenda, ktorá hovorí o jednej z hlavných atrakcií okresu Alfama.
Nenáročný architekt Terzi na začiatku sedemnásteho storočia postavil v tejto oblasti nádherný kostol, ktorý je vzorom architektonického umenia v Portugalsku. A dali by cirkevu meno podľa želania pápeža, ak nie zázrak. Na brehu rieky Tagus bola priložená loď - bez vesiel, bez veslárov, len pár čiernych vrán sedel na nosu tohto podivného daru rieky. A na dne lode odpočívalo telo sv. Vincenta brutálne mučené Arabmi. Akonáhle loď pristála, vrany z nej odišli a sedeli na streche Lisabonskej katedrály. Po tom, čo vrany postavili hniezdo na streche, cirkevné úrady vzali túto skutočnosť ako znamenie a dali cirkvi meno San Vincent De Fort.
Pokračovať v portugalčine
Portugalci majú veľkú úctu k svojej histórii. Takmer všetky pamiatky Lisabonu, ktoré sa objavili po katastrofálnej katastrofe, sú pokusom o obnovu stratených diel architektov a architektov minulosti. V slávnom Národnom Pantheone v Portugalsku sa nachádzajú svätyne spojené s menom Sv. Egracia Veľkého mučeníka. Stavba kostola však nebola tak hladká, ako chceli veriaci.
João Antunis, veľký architekt tej doby, začal s výstavbou kostola tisíc šesťsto osemdesiat sekúnd. V dôsledku toho sa z krásneho ružového mramoru objavilo majstrovské dielo portugalského baroka. Ale Joann Fifth rýchlo stratil záujem o cirkev a rozhodol sa namiesto toho stavať mesto kráľov, čím sa jeho meno v histórii zachovalo. Konštrukcia kostola sa zastavila a potom sa obnovila. A toto mučenie pokračovalo tri storočia. Veľkolepý kostol sv. Egracie sa stal druhom dlhodobej stavby v portugalčine, ktorá sa skončila až v dvadsiatom storočí. Zhora sa kostol pripomína gréckeho kríža, ktorý je v slnečných lúčoch zapletený všetkými odtieňmi ružovej farby.
Modlitba v kameňoch
Vedenie okolo kostola baziliky de Estrela by bolo zločinom. Biele mramorové steny a legenda spojená s menom najzákladnejšej kráľovnej Márie Prvého robia tento kostol symbolom búrlivej modlitby ženy k Bohu.Bezdětná kráľovná v modlitbách požiadala o bežné ženské šťastie - narodenie syna. A ako sľub, prisľúbila postaviť kostol na slávu Božiu. Aplikovali sa modlitby Márie a porodila syna. Ihneď po jeho narodení začala výstavba baziliky de Estrela. O niekoľko rokov neskôr v Portugalsku vypukla epidémia pravých kiahní a jediný kráľovský syn zomrel. Nešťastná matka sa zbláznila. Bazilika stojí v Lisabone ako dôkaz o tom, čo je žena schopná z dôvodu, že je matkou.
Užitočné s príjemným
Čo je dobré v Lisabone je, že môžete skombinovať obchod s potešením. Pozrite sa na pamätihodnosti Lisabonu a nakupujte v malých obchodoch, ktoré pohodlne sedia na oboch stranách úzkych ulíc. Tu si môžete dopriať váš záujem o nakupovanie, zameraním sa len na veľkosť peňaženky. Mimochodom, väčšina tovaru v Portugalsku sa vyrába len pre domáci trh. A zatiaľ čo všetky sú veľmi vysoko kvalitné. Vyvážanie tejto krajiny EÚ do vyrábaných výrobkov je zakázané, takže všetok miestny tovar možno zakúpiť len v Portugalsku a nikde inde.
Lisabon je pol hodinu od najbližšej pláže. Takže unavený bohatou a informatívnou cestou cez mesto, môžete skočiť do útulného taxíka a vlniť sa na pobrežie Atlantického oceánu, meniť historickú krásu na plážové potešenie na Costa de Caparica. Takže čakáte na odpočinok v jedinom európskom hlavnom meste, kde nie je žiadny rozruch a hluk, kde jedinou platbou za vašu lásku bude neporovnateľná radosť z krátkej, ale jasnej cesty.
Popoluška Európy
Lisabončania sú hrdí na to, že ich mesto je jedno z najstarších na svete a milujú, že toto osídlenie prvýkrát objavil Odysseus v jednom z jeho putovania a dal mu meno Olisipo. Páči sa vám to alebo nie - teraz je len ťažko možné nainštalovať. Je však isté, že v roku 1200 pred naším letopočtom. e. Prichádzali tu fénici a odmenili to miesto zvučným názvom Alice-Ubbo, čo znamená "magický prístav" (z ktorého sa neskôr narodilo miestne meno Lisboa alebo naše ušné, Lisabon, viac známy). Gréci nahradili Féničania, potom Rimania, Arabov, Moorov - mesto prešlo z ruky do ruky toľkokrát, že miestni obyvatelia nemôžu zistiť, ktorých subjekty sú. Boli to chvíle, kedy sa Portugalsko stalo stredom Európy a Lisabon - jeden z jeho najluxusnejších hlavných miest: bola to éra veľkých geografických objavov a živého námorného obchodu. Krajina bola stredobodom všetkých námorných ciest a na ústí rieky Tagus, na ktorej je Lisabon, stoja každý rok viac ako dvetisíc lodí naložených šperkami, korením, hodvábom a inými exotickými vecami. Po niekoľkých storočiach sa situácia opäť radikálne zmenila, Portugalsko sa stalo známym ako Backyard a Popoluška Európy. Teraz sa obyvatelia mesta pokúšajú nikomu dokázať nič a pokojne si užívajú vavríny jednej z hlavných turistických metropolí sveta.
Zakaždým, keď niektorí dobyvatelia Portugalska nahradili ostatné, vzhľad Lisabonu sa zmenil v súlade s kultúrnymi tradíciami nových majstrov. Ale bohužiaľ, slávne zemetrasenie z roku 1755 malo najväčší vplyv na fasády domov - v jednom okamihu sa polovica mesta zmenila na zrúcaninu a skutočnosť, že nebolo možné zničiť zemetrasenie, skončilo cunami a požiarom, ktorý nasledoval. Lisabon sa musel takmer úplne obnoviť, ale našťastie malá časť historických budov prežila.
Výsledkom bol skvelý koktail starých pevností a úzkych arabských uličiek, ktoré prežili po tejto dlhoročnej katastrofe, elegantné domy z 19. storočia a super moderné budovy, ktoré spolu navzájom existujú pokojne. Obraz je doplnený miliónmi turistov z celého sveta.
Preložte ma, prepravu!
Lisabonskí obyvatelia, nútení žiť živý mestský život uprostred úplnej relaxácie a musia chodiť do práce každý deň okolo kaviarne, kde každý má kávu a prístav, majú ťažké časy. "Je to veľmi ťažké mesto, v ktorom žijem, najmä v lete: nechcem pracovať vôbec - oceán volá a útekové úrady sú zabité," sťažujú sa miestni obyvatelia. Dostane sa kto môže. Nikto nie je prekvapený tým, že ľudia v kancelárskych oblekoch ležiacich na vrchole pracovného dňa na malom trávniku po ceste - čo je, ľudia našli trávu a ležali na odpočinok. Mladí ľudia, ktorí sa mrknú v mestských fontáne, starí ľudia sediaci v parku pod stromom priamo na zemi sú všetci v poriadku vecí: tu sa tu uvoľňovali. Ak sa zrazu stáva nudným, aby človek bol doma, prináša stoličku do široko otvorených dverí a takto sedí, hovorí s okoloidúci. Prádlo je zavesené na sucho v strede ulice a to sa niekedy stáva vážnym dopravným problémom: ulice v niektorých častiach mesta sú také úzke, že vodiči električiek, ktorí jazdia pozdĺž nich, často musia zastaviť a kričať na majiteľov domov, aby boli listy sušené na lanách odstránené a plachty boli zatvorené okenice - nemožné jazdiť. Niekedy sa stane katastrofa - dva nákladné vozidlá sa nemôžu pohybovať od seba. Potom sa celé štvrťroky vylieva zo svojich domovov a každý si myslí, že je povinnosťou poradiť, čo má robiť a ako najlepšie zvládnuť situáciu. Cestujúci električiek a autobusov, ktorí vytvorili dopravnú zápchu za nešťastnými nákladnými vozidlami, sa pripojili k rally. V rovnakej dobe sa emócie vznášajú nad davom mimoriadne pozitívnych - nie je miesto, kde by si mohol pospíšiť: mesto je uvoľnené.
Mimochodom, problémy s dopravou sú pohromou Lisabonu od nepamäti: prvé znamenia boli vagóny, ktoré sa objavili až v Európe. Len čo boli tieto posádky prinesené do mesta, ukázalo sa, že dokonca ani dva veľmi skromné vozne neboli schopné rozptýliť sa v uliciach Lisabonu. Tam boli kongescie, ktoré eskalovali do temperamentnej showdowns: nikto nechcel ustúpiť a pohybovať sa späť. V dôsledku toho mestské úrady zasiahli do prípadu, ktorý vydal dekrét: "Tí, ktorí tvrdia, kto má väčšie právo cestovať na ulici, bude predmetom zatknutia a pokút." Bolo potrebné odísť z kočiarov, jednoduchí ľudia naďalej kráčali po meste pešo a šľachta sa presunula na palanky.
Teraz, samozrejme, obyvatelia Lisabonu už opustili svoje palanky, ktorí sa zamilovali do všetkých električiek. Turisti sa tiež sťažujú na to, pretože prechádzky mestom pešo je skutočný výkon! Lisabon, podobne ako Moskva, stojí na siedmich kopcoch, ale tieto kopce nie sú ako naše, skôr sa podobajú na nepreniknuteľné horské svahy. Neprehliadnuteľní turisti môžu byť ľahko rozpoznaní pri chôdzi ako "Tahám nohy".
Prvá vec, ktorá vás upúta, keď sa pozeráte z vyhliadkovej terasy na ulicu, ktorá smeruje dole k oceánu, je nezvyčajná farba mnohých fasád domov. Je to spôsobené tradíciou portugalčiny zdobiť svoje budovy, a to ako vo vnútri, tak aj vonku, so špeciálnymi vzorovanými keramickými dlaždicami nazývanými azulezhu. Tu je všade: životy svätých sú reprodukované na keramike na stenách kostolov, hlavne zložité vzorce sú kreslené na hladké dlaždice vo vysokoškolských učebniach, aby uľahčili študentom zapamätanie si ich, v kaviarňach a reštauráciách, azulezhu sú maľované scény z mestského života, kvety a ozdoby. Ale predovšetkým je úžasné, keď sa táto dlažba používa nie vo vnútri, ale cez celú vonkajšiu fasádu budovy. Úchvatné pri pohľade na obrovský palác, zhora nadol, lemované obkladačkami s elegantným vzorom. Alebo keď idete po ulici a jedna obložená fasáda s modrým ornamentom sa nahradí nasledujúcim, zeleným, žltým a tak ďalej bez konca a okraja. Čísla domov, názvy ulíc, značky na stenách sú zhotovené z dlaždíc: na fasáde každého domu je zobrazené umenie azulezhu.
Takmer tak často ako azulezhu, ako dekorácia fasád, existujú obrovské akvária s rôznymi morskými plazy, ktoré sa tam otvárajú - obrie krevety veľkého, králičí veľké raky, kraby a ďalšie jedlé zvieratá. To znamená, že reštaurácie lákajú návštevníkov, ktorí dokazujú, čo dnes živia. Seafood je povinnou súčasťou ponuky každej miestnej reštaurácie, je pochopiteľné - krajina je morská a v pobrežných vodách je dostatok živých tvorov.
Je pravda, že napriek tomu, že Lisabon stojí na pobreží Atlantického oceánu a tam sú tu aj pláže, rozsah vodnej zábavy je pomerne skromný: oceánska voda sa zhora zhoršuje a vo vlnách sa rozpúta, milujúci portugalčania cestujú dlho do stredísk (to však neplatí pre ruských turistov : pre väčšinu z nich je prijateľná voda ohriata na +20 ° C). Ale veľká voda je cítiť vo všetkom - v suveníroch, pamiatkach vo forme lodí, a dokonca aj ústie rieky Tagus, na ktorej stojí mesto, neinformovanému cestovateľovi sa môže zdať časť mora - je príliš široká. Dva mosty sú prerazené cez rieku a je jednoducho nemožné, aby sa im nevenovala pozornosť: 25. Apríla mosta postavený na obraze a obrázku slávneho mostu v Golden Gate v San Franciscu a most, pomenovaný podľa jedného z najznámejších portugalských cestujúcich Vasco da Gama, - najdlhší most v Európe (viac ako 17 km), osvetlený miliónmi svetiel (mimochodom navrhnutý tak, aby ich svetlo nenarazilo na vodnú hladinu a ryby nevystrašilo).
Sny furkadush
Portugalská dovolenka s láskou a zábava. Ak v kalendári nie je vhodná príležitosť, prídu s ním sami. Veľkí futbaloví fanúšikovia sledujú každé významné vysielanie futbalového zápasu na uliciach, ktoré sú špeciálne určené pre tieto obrovské plazmové obrazovky. Ak nie je futbal, zabezpečia si súboj. Portugalské býčí zápasy sú veľmi odlišné od španielčiny, podobne ako samotní Španieli - od portugalčiny. Hlavný rozdiel medzi portugalskými býčkami v neprítomnosti krvilosti: býky tady nezabijú. Sú to nahnevané, prudké ostrými vrcholmi do kohútika (to robia vodáci kaballero), a potom býčí bojovníci, nazývaní tu furcados, vystupujú proti rozzúrenému zvieraťu. Býk, na ktorého rohy sú kožené kryty nevyhnutne nasadené, sa snaží každým možným spôsobom, aby ho zachytil na osobu, ktorý ho obskakuje, a na konci predstavenia je zviera skopírované všetkými silami v aréne a je vedené späť k budúcej býčile. Publikum je potešené, obzvlášť nervózne a len mladé dievčatá slabé a nie zo strachu, ale z lásky - v Portugalsku je obraz furkády stále rozpálený románskou ariou a mladé dámy na južných noci snívajú o takých kniežatách. A táto románka z Lisabonu je ďalším dotykom na portrét mesta.
Mýtus 2. O Alzhubarrote
Prvý rozhodujúci pokus podrobiť Portugalsko kastilskej korune sa konal koncom 14. storočia. Využil smrť portugalského kráľa a láskavosť kráľovnej a tiež celkom oprávnene "vytvoril" svoje nároky na portugalskom tróne v podobe manželských plánov pre drobnú dedičku, Juan I. som poslal vojakov. Krajina sa chovala a skutočne zastávala voľbu alternatívneho kráľa, ktorý sa stal agresorovým menom Joanom I - kráľovským bastardom a majstrom vplyvného Avizovho rádu.
Boj medzi oboma stranami sa uskutočnil 14. augusta 1385 v meste Aljubarrota, na polceste medzi Lisabonom a Porto. S neuveriteľnou číselnou nadradenosťou kastílčanov (podľa niektorých zdrojov, 100 tisíc verzus 60, podľa ostatných - 23 proti 7), portugalský získal brilantné víťazstvo.
Samozrejme, Alzhubarrota bola víťazstvo nielen ducha, ale aj taktiky. Podnikajúci portugalčan pred časom pripravil bojové pole: kopali hlboké vlčie otvory v zemi, čo zničilo štíhle postavenie mocnej kavalérie nepriateľa.Avšak detaily "zákopovej vojny" nie sú súčasťou mýtu o Alzhubarrote - to bolo len neskôr, vojenskí historici sa dostali na dno.
Povedz mi, kto je tvoj priateľ
Mestečko Sintra, ktoré je vzdialené 30 kilometrov severne od Lisabonu, je takisto druhom hlavného mesta: v horúcich letných mesiacoch a v alarmujúcich chvíľach, podobne ako mor, králi uprednostnili odtiaľto vládu. Najlepšie je prísť autom - inak nebudete môcť vidieť všetky tieto paláce, parkové komplexy a bohaté majetky. Za volantom môjho priateľa, Miguela, Španiel, ktorý sa niekedy ukázal byť v Lisabone. Jazdíme pozdĺž oceánu pozdĺž "portugalskej riviéry" - minulých letovísk s močiarnymi vlnami, názvy: Cascais, Estoril, Carcavelos ... Miguel pozná cestu veľmi dobre: každý rok si v týchto dedinách odpočíval s rodinou - v 80. rokoch Španielsko bolo považované za osobitné elegantné.
Napriek tomu sa slovo, ktoré pre akéhokoľvek portugalca znie ako hroma víťazných timpani - Alzhubarrota - Miguel počuje po prvýkrát. Zámerne oznamujem okolnosti porážky kastílčanov čo najobaróznejšie. Po vypočutí, že na strane Portugalska v bitke sa zúčastnilo oddelenie anglických lukostrelcov, triumfálne vyhlásil: "Samozrejme, že portugalčania by sa nikdy nedokázali vyrovnať, keby to nebolo pre Britov." Anglická téma sa objaví druhýkrát ráno. Znelo to po prvýkrát, keď sa Nelson predstavil ako plachý zamestnanec spoločnosti na prenájom áut.
Anglickí španieli tradične nemajú radi a ešte viac Nelsona, ktorý v bitke pri Trafalgare odsúdil na poslednú vraku už krátkej španielskej flotily. Portugalsko na druhej strane "dodávalo" Britom hneď od začiatku - podpora takéhoto mocného spojenca viac než raz ochladila územné požiadavky svojich susedov, ktorí boli "priateľmi" s francúzskymi. Geopolitická rovnováha modelu "pár za pár" - Španielsko a Francúzsko proti Portugalsku a Anglicku - sa zrútila počas napoleonských vojen. Podivuhodný a mazaný francúzskymi jednotkami, Španielsko muselo prepustiť vojvodu Wellingtona, ktorý prišiel na pomoc spojeneckého Portugalska. Len v meste Queluz v okolí mesta Sintra, ktorý prechádzame bez zastavenia, Wellington prijal kapitulaciu Junota, veliteľa Napoleonovej armády.
Krátky, ale intenzívny boj o parkovanie v strede mesta Sintra - a my sme vtiahnutí do nepretržitého ľudského prúdu. V sobotu je neuveriteľný dav turistov. Možno, pri tej istej príležitosti, mesto orchester napätie na námestí. Poznávam melódiu "Portuguesa" - národnú hymnu. Hymna, mimochodom, je tiež spojená s Britmi: v pôvodnej verzii z roku 1890, v choruse, namiesto "proti zbraniam, dopredu, dopredu" vyzval na "dopredu", aby ísť "proti Britom". Ironií je, že hymna bola napísaná v tom istom roku, keď spojenci, ktorí nerozdelili africké kolónie, sa hádali vážne. Okrem tejto nepríjemnej epizódy sa Anglicko a Portugalsko od roku 1386 už viac ako šesť storočí spojili najstaršou platnou diplomatickou zmluvou o priateľstve a spolupráci v dejinách a dodnes.
Mýtus 3. O Sebastiane Zhelanovi
Sebastian bol bolestivý potomok rodiny, ktorá sa v meddynastických manželstvách utopila. Avšak skutky veľkých predkov vytesaných zlatými listami na tabuľky histórie mu nedali pokoj - myslelo sa, že dokonca nariadil otvoriť svoje hroby, možno hľadajúc inšpiráciu pre výkony. Kráľ sa rozhodol zorganizovať kampaň proti moslimom na severnom pobreží Afriky.
V júni 1578 od polovice Lisabonu po Tangier vyrazili pol tisíc plachetnic a 15 tisíc vojakov pod osobným vedením extravagantného panovníka s pompou. O dva mesiace neskôr bola portugalská armáda úplne porazená v bitke pri Alcazar-Kibire a kráľ Sebastián záhadne zmizol. Tí, ktorí unikli z bojiska, povedali, že naposledy sa zdá, že bol v útoku videný, a zdá sa, že bol zranený a možno zabil.Španielsky kráľ Philip II, využívajúci to, čo sa nazýva šanca, priložil krajinu "zvrhnutú" bez prekážok. Portugalská armáda bola takmer úplne stratená v nešťastnej bitke a príbeh o nezvestnom kráľovi demoralizoval portugalčinu tak, že sa nestretol s odporom. Takže Portugalsko už 60 rokov stratilo zvrchovanosť.
Aj keď pár mesiacov po africkom porážku Philip II oznámil, že Arabi vrátili telo zavraždeného Sebastiana a že bol pochovaný doma, Portugalci mu neverili. Vedeli s istotou: kráľ žije, okamžite sa ihneď vráti a zachráni Portugalsko od všetkého - zo Španielska, chudoby, vojen a zlyhaní plodín. Postupom času sa fyzický vzhľad Sebastiana, ktorý sa teraz nazýval nikto iným než Desired, bol postupne vymazaný z pamiatky občanov. Aby sa "nezmeškal kráľ", tajné zoznamy krajiny by šli: "ľavá strana tela je kratšia než pravica, ale to je takmer nepostrehnuteľné." Alebo - "na malom prstom pravého ramena je bradavica, niekedy sa zvyšuje, akoby šiesta špička." Alebo - "tajné znamenie", rovnako ako "znamenie je veľmi tajné, ktoré budú oznámené, keď je to potrebné." Na základe obvinenia z podvodu vykonali najmenej štyria ľudia, jeden z nich úspešne predstieral, že je Sebastian na 5 rokov.
Pocity a hry mysle
Nachádza sa v meste Sintra, majetok Quinta da Regaleira v skutočnosti nemá priamy vzťah k legendárnemu kráľovi, pretože bol postavený 4 storočia po národnej tragédii. Ale to je len na prvý pohľad. Pre majiteľa dedičstva, Antonio Carvalho Monteiro, bol nielen milionár, zberateľ motýľov a len dobré dievča, ale aj presvedčený "sebastian". Ako mnohí progresívni intelektuáli z konca 19. storočia veril v mesiášske poslanie portugalského ľudu a čakal na príchod Piatkovej ríše, čo naznačuje kríž medzi Božím kráľovstvom na zemi a historickým zlatým vekom.
Quinta da Regaleira, "plnený" tajnými a zjavnými symbolmi slobodomurárstva, sebastianizmu, piatej ríše a vedeckého pokroku a ešte viac - priľahlej "filozofickej" záhrady s jaskyňami, labyrinty, rybníky a studňou, na ktorej spodnej strane sa konali zasväcujúce slávnosti - kde ľahko sa cíti ako mystik. Všade sa nachádzajú tajomné znaky a pokyny a riaditeľ múzea, profesor Silva, ktorý sa láskavo priznal, že nás sprevádza na palácoch, nájde podozrivú podobnosť s majiteľom domu v jeho mladosti. Už sa rozlúčim, opýtam sa ho: "Sami veríte v Piatej ríši?" "Verím nielen v Piatej ríši, ale aj v duchoch a Matke Božej Fatimy," profesor mal byť vtipkový, ale ako vieme, v každom vtipku.
Napriek tomu mystické myšlienky najrozmanitejšieho zmyslu a pôvodu vždy našli v Portugalsku úrodnú pôdu: či keltský substrát ovplyvnil, alebo jednoducho, ako sa zvyčajne deje na dvore, nikto skutočne neovládal to, čo sa tam deje. Niet divu, že jediným miestom na polostrove, kde sa objavila Najsvätejšia Theotokos, je okolie portugalského mesta Fatima. Napokon tu bol v meste Tomar, že templári našli útočisko po porážke svojho poriadku.
Mýtus 4. O posledných križiakoch
Na začiatku 14. storočia bolo Francúzsko vtiahnuté dymom ohnísk, na ktorom spálili templári obvinení z herézy. Dokonca aj tam, kde by ich služby boli priaznivé, pod tlakom Svätej stolice bol rozkaz rozpustený a zakázaný všade. Iba portugalský kráľ Dinis "nepustil horúčku", ktorý sa venoval inkvizícii. Jednoducho založil nový poriadok - Rád Krista, ktorý zdedil všetok majetok templárov. Prenasledovaní templári sa začali zhromažďovať do Tomara, kde nakreslili nové na vrchu templárskych krížov.
Don Dinish bol veľmi vzdialený kráľ, ktorý usporiadal trik s novým poriadkom a na začiatku 14. storočia zasadil lodné borovice. A v roku 1420 sa rozkaz Krista viedol - kto by si myslel? - Heinrich navigátor.Zatiaľ čo celá Európa zúrivo hľadala poklady templárov a vysielala rozprávky o svätom grále z úst do úst, portugalský templář vedený neúnavnou pechotou sa pripravoval na nové krížové výpravy cez oceán. Karavelky šli na more pod šarlátovými krížikmi Kristovho rádu na opuchnuté plachty.
Bývalý templář a potom hrad Kristovho rádu v Tomári po stáročia, rozširovaný a prestavaný a nakoniec sa premenil na celé mesto. Tento hrad je naozaj obrovský a v duchu prvých majiteľov otvára svoju tajomnú neochotu. Bude to trvať aspoň týždeň, kým sa dostanete okolo všetkých križovatiek, galérií a pivníc. Len sme dýchali v tomto tajomnom vzduchu - a šli dole do mesta.
Tu obyčajní ľudia kráčajú po uliciach, na centrálnej ulici sa rozvíjal bleší trh, v obchodoch so suvenírmi namiesto kohútikov predávajú tabuľové koše miniatúrne. Živé koše naplnené chlebom a zdobené kvetmi sú skutočné veže. Nie sú príliš krehké portugalské dievčatá, ktoré nosia Tabuleurus počas dovolenky, a výška "veže" by sa mala rovnať výške nosiča. Táto starodávna sviatok sa datuje do kultúry Ducha Svätého, ktorý cirkev kedysi deklarovala herézu, ale v Portugalsku prenasledovaný kult bol a zostáva jedným z najuznávanejších medzi ľuďmi.
Ak je Tabuleirush príkladom tvrdohlavého dodržiavania tradícií, Coimbra už dlho slúži ako príklad pokroku - tu je prvý v krajine a jedna z prvých univerzít v Európe (založená v roku 1290). Stojíme pomaly na vysokom kopci, kde jediným centrom vzdelávania až do roku 1910 v Portugalsku vysielali silné signály rozumu. Univerzita má sviatky, takže nie sú študenti. Ale všetko ostatné je taká, aké má byť: veža s hodinami a zvončekom, nádherná knižnica, stará profesná sála. V univerzitnom kostole sú všetky steny a strop zdobené keramickými panelmi. Nie je to nič prekvapujúce - všetko zdobí vzorovanú keramiku v Portugalsku: fasády budov, stanice metra, kostolné oltáre, ale na Univerzite v Coimbre je vhodnejšia ako kdekoľvek inde.
Keramika, keďže ju priviedli Arabov na polostrov, sa stala obľúbeným spôsobom dekorácie v Španielsku, ale iba Portugalci sa podarilo zmeniť toto jednoduché umenie na silnú zbraň vzdelávania. A to nie je len "keramický" život svätých v kostoloch. Steny posluchárstva boli tiež zdobené keramickými panelmi, ale úplne na iných predmetoch - napríklad na euklidovskej geometrii. Ťažké pre vnímanie vzorcov boli namaľované na dlaždice a zavesené na stenách. Portugalský "azuleju" a slávny - nahradili knihu a popularizovali všetky druhy vedomostí.
Vo večerných hodinách, po príchode z Coimbry do Porto, myslím na pohár prístavného vína, ktoré sa v portugalskej tradícii a inovácii, archaizmus a inovácia skombinujú v niektorých mierach, ktoré mi doteraz neboli známe. Preto je krajina na 7. mieste na svete pri používaní počítačových a iných nových technológií - a o niečo ďalej po pobreží v dedine Nazaré, manželky rybárov stále nosia sedem sukní jeden na druhom, zatiaľ čo manžel ... Možno v najkoncentrovanejšej forme všetky tieto "národné rozpory" absorbovali a vyjadrili charakter portugalského folklóru - The-Puvinho.
Mýtus 5. O Z. Puvinhe
Názov tohto znaku možno preložiť ako Jose-Narodets. To bolo vytvorené Rafael Bordal Pinhear v roku 1875. Ako to urobil karikaturista, Bordalu Pinheiro vytvoril karikatúru pre portugalského ľudu: nepríjemná sluha v typickom pre severnú časť krajiny klobúk "bragesh" skladá ruky v neslušné gesto. Toto gesto je adresované jeho vláde, ktorá robí to, čo s ňou chce, pretože je veľmi jednoduché ho oklamať. Puvinho verí vo všetky zázraky a bájne, vrátane tých, ktoré sú zobrazené v televízii, ale niekedy si stále pamätá, že nepatrí medzi "ľudí", ale veľkým ľuďom a čaká príliš dlho na niekoho ušetrí.
Po prvých publikáciách v satirickom časopise "La Lantern" sa Ze-Puvinho okamžite "zvykol" ako kolektívny obraz človeka "od ľudí". Dostal sa na ňu najviac opačné črty: nazývali ho apatitívnym a negramotným, silným a "rustikálnym", ale súčasne láskavým a patriotom. Avšak portugalský "Ivanuška" miluje aj tých, ktorí ho potrebujú. Je prirodzené: ako sa nemôžete zamilovať?
Krajina zapadajúceho slnka
Podľa logiky vecí sa Porto stalo prvým hlavným mestom krajiny. Najstaršia osada v ústí rieky Douro, ktorú poetickí Gréci označovali ako "krásny" Calais a prozaický Rimania "Portus", "prístav", mal každú šancu stať sa hlavným mestom Portugalska - konečne to bol on, kto dal krajine meno. A meno sa nestane náhodou: prvý, stále závislý na susednom kráľovstve León, okres Portucale vznikol s dobytím Porto z Maures. Arabská pevnosť v roku 868 prevzala s bitkou grójskeho grófa a vazára kráľa Leone Wimara Peresha. Ale tento hrdina, ktorého pamätník je stále v Porto, sa rozhodol usadiť ďalej - v Guimaraes (predtým Vimaraes, menom Vimara Pereš), ktorý sa stal prvým hlavným mestom. Prvý portugalský kráľ, Afonso Henriques, sa narodil a bol pokrstený, prvé "potýčkanie" so susedmi nad nezávislosťou sa vyskytlo tam, portugalská armáda vyšla získať neúprosnú slávu v bitke pri Alžubarrote ...
Keď sme išli do Guimaraesu, podľa mňa to bolo naplnené takým symbolickým, mystickým, mytologickým a synkritickým významom, že som začal mať podozrenie, že toto mesto jednoducho neexistuje. Preto keď som bol na mestskej stene, videl som jednoduchý, z bielej omietky alebo plastu, nápis v pseudogotickom písmene: PORTUGALSKO BOLI NARANÉ - to ma upokojilo a urobilo ma šťastným.
Nad "kolískou národa" - malý, útulný Guimaraes - vládne jeden najvyšší hrad. Hrad San Miguel, ktorý postavil prvý portugalský kráľ, opakovane prechádzal z ruky do ruky, prestavaný, obnovený, vo všeobecnosti nebudete naozaj chápať, kde hľadať "zdroje" všetkého. Existuje však jeden nástroj, ktorý používa postava najznámejšieho moderného portugalského spisovateľa Jose Saramago: aby ste cítili ducha tohto miesta, musíte sedieť na obrovských balvanoch, ktoré sú mokré od staroveku na vrchole hradného kopca, a hádzať hlavu hore. "Kamene, obloha nad nimi a tento vietor, ktorý sa ponáhľal v poryvy, nesie všetky portugalské slová, ktoré sa vždy hovorili, všetky prvé a posledné povzdych, šepot hlbokej rieky" - to je Portugalsko.
... Autobus do Lisabonu ťažko vzdychne, keď klesá do strmých ulíc Guimaraes. Niekde, keď posledné kohúty kričia dnes, oblúk ukrýva hrad na kopci od nás a my už vidíme západ slnka lúče kreslenie jeho silueta na oblohe. Iba teraz možno povedať, že v celej Európe prišla noc: "krajina zapadajúceho slnka" - a spolu s ňou - strávili ešte jeden deň.
