Pred začiatkom priemyselného ovocenia sa záhrada nazýva mladá. Jeho stromy sú v prípravnom období, ktoré P. G. Shitt nazýva obdobie zvýšeného rastu. Čím rýchlejšie sa strom zakoreje na novom mieste, tým lepšie a rýchlejšie porastie v nasledujúcich rokoch, čím skôr sa táto prípravná fáza dokončí a rastlina začne prinášať ovocie skôr. Predpokladá sa, že ročný rast jabloní v tomto období by mal byť aspoň 50 cm.
Úlohou agrotechnológie v mladšej záhrade je vytvoriť najpriaznivejšie podmienky pre normálny rast stromov (zásobovanie vodou a živinami, ochrana pred chorobami a škodcami). V týchto rokoch je tiež nevyhnutné vytvoriť pravidelnú, pevnú, pomerne riedkú korunu, ktorá je schopná vysadiť a nesie vysoké výnosy.
Nesmieme zabúdať, najmä v prvých rokoch, o starostlivosť o záhradné a vetrujúce plantáže, ktoré majú veľký vplyv na stav a rast ovocných stromov v záhrade.
Systém údržby pôdy
Veľmi závažné je otázka medziradujúcich kultúr v mladých záhradách. Na jednej strane je ekonomicky nerentabilné ponechať jablká, ktoré ešte nie sú obsadené koreňmi medzi riadkami, a na druhej strane zavedenie medzipriestorových plodín si bude vyžadovať značné manuálne práce na spracovanie nielen ich, ale aj stromových kmeňov. Prax ukázala, že vo väčšine prípadov vo veľkých záhradách vedú interdruhové plodiny k ukončeniu spracovania týchto pásiem, prerastaniu záhrady s burinami a usadzovaním sa myší. Pri absencii medzipodnikových plodín poskytuje krížové spracovanie v týchto záhradách vynikajúce výsledky.
Pri pestovaní medziraďových plodín je potrebné znížiť šírku pásu, ktoré každý rok zaberajú, berúc do úvahy rast koreňov. V žiadnom prípade nie je dovolené zasiať na záhrade ako medziprírodné plodiny obilného chleba, kukurice a slnečnice na obilie.
Čierna para musí byť základnými prvkami každého systému údržby pôdy v mladšej záhrade, 1-2 výsev viacročných tráv, ale vždy v šírke pásma a v oblastiach, ktoré nie sú v oblastiach, a lupíny pre postupné pestovanie pôdy pred rastúcimi koreňmi.
V malých záhradách sú potrebné medziplodiny. Tu okrem zeleniny, by mali byť medzi nimi zahrnuté aj bobule (s výnimkou malín) a najmä jahody.
Je zrejmé, že pri hnojení pôdy v záhrade v prípade medziradujúcich plodín by sa mali brať do úvahy ich potreby.
Treba tiež pamätať na to, že v prítomnosti medziradujúcich plodín v priemyselných aj domácich záhradách je boj s škodcami a chorobami na záhrade veľmi komplikovaný, prinajmenšom pri používaní moderných jedov, ktoré sú toxické pre ľudí a teplokrvných zvierat a majú schopnosť hromadiť sa v tele.
Jednou z najsľubnejších plodín na oddelenie riadkov sú zemiaky, najmä skoré odrody. S hniezdnym výsadbou tejto plodiny je možné pôdu kultivovať v dvoch smeroch, vykonávať kontrolu škodcov a chorôb a včasnú jesennú orbu.
Aj pred uzatvorením koreňov jablone, obvykle 5 až 6 rokov po zasadení záhrady (pri vzdialenosti riadku rovnajúcej sa 8 m), sa zastavuje pestovanie plodín v záhradách, pretože šírka pások bez koreňov jabloní sa nadmerne zužuje. Zvyčajne sa v tejto dobe priemyselné plodiny mnohých odrôd začínajú dostávať, a to nás tiež núti zastaviť výsadbu medziročných plodín.
Úprava pôdy
Diela E. G. Bistiho a ďalších výskumníkov zistili, že korene jabloní často pokrývajú celú vykládku už v roku výsadby alebo dokonca presahujú jej. Neskôr ročný rast koreňov v polomach dosahuje 30-50 cm.V dôsledku toho sa šírka pásma obsadeného koreňmi každoročne zvýši o 60-100 cm (priemerne o 80 cm). To znamená, že s osem metrovými vzdialenosťami medzi stromami, po 10 rokoch, budú mať korene jabĺk obsadenie celej uličky.
V tomto ohľade, venovať maximálnu pozornosť v prvých rokoch po výsadbe záhrady starostlivosť o pristvolnymi pruhy, nemali by sme zabudnúť na rozstupy, v ktorých je potrebné pokračovať a posilňovať hlbokú kultiváciu pôdy pred koreňmi, ktoré začali pred zasadením záhrady.
Februárové spracovanie medziradu sa uskutočňuje v septembri do hĺbky 15-20 cm a stromy sa vykopávajú. Na zníženie nákladov na manuálnu prácu sa pôda spracováva pozdĺž a medzi riadkami. Za prítomnosti svahu sa orliavajú alebo kultivujú najprv pozdĺž nej, zhora nadol, do hĺbky 12-15 cm a potom naprieč, aby zadržali tok vody. Pri tejto úprave zostávajú v blízkosti stromov iba malé kmene stromov, ktoré sa ručne uvoľňujú do hĺbky nepresahujúcej 10-12 cm. Aby nedošlo k poškodeniu koreňov, lopaty sa vždy vždy nastavia na stranu stromu. Je lepšie použiť záhradné vidly na obrábanie pôdy v blízkosti stromov.
Treba poznamenať, že orba v záhrade s pluhom má niekoľko nevýhod, pričom hlavným je nevyhnutné viac či menej vážne poškodenie kostrových koreňov.
Na zníženie manuálnej práce pri vykopávaní pruhov alebo kruhov, ktoré sa blížia blízkosti, sa pokúšajú orať pôdu s pluhom bližšie k stromu, takže pluh často zachytáva plesňu a roztrhne kosterné korene, ktoré ležia blízko povrchu pôdy. Existujúce pravidlo je orať menšie ako prvá rada stromov a až potom postupne zvyšovať hĺbku, v praxi to je zriedkavo pozorované a to nepomôže veľa, hlavne na vysušených pôdach, kde pluh niekedy vystupuje na povrch, potom nadmerne klesá a zároveň slzy na ceste, kostrové korene, niekedy až 5-7 cm v priemere, a niekedy strom padá na stranu. Okrem toho, pri práci, pluh vždy pohybuje zem, tvorí hrebene vpravo a brázdy vľavo, a aj napriek pravidelným smerom orba, pôda v záhrade po niekoľkých rokoch stáva nerovnomerné. Pri orbe v jednom smere sa rady stromov stávajú na šachtách a pri orbe v dvoch priečnych smeroch na štvorcových pahorkoch.
Zdá sa, že po prvýkrát v Kubane, so svojimi ťažkými tavenými pôdami, prišli k myšlienke nahradiť orbu ťažkými kotúčovými bránami a dosiahli dobré výsledky. Teraz sa obrábanie pôdy šíri širšie. Na experimentálnej stanici Berry Experiment Station v oblasti ovocných rastlín Rossoshanskaya experimentoval E.G. Bisti experiment porovnávajúci účinky konvenčného orby a diskingu, ktorý ukázal výhodu druhej metódy spracovania a teraz je vo veľkej miere realizovaný výrobnou stanicou.
Hlavnými výhodami obrábania pôdy s ťažkými kotúčovými bránami sú: korene stromov nie sú roztrhané, vďaka možnosti priblíženia diskov ku kmeňom stromov, oblasť surových pristvolných pásov alebo plôch je výrazne znížená, najmä pri prechode v dvoch smeroch je povrch pôdy omnoho viac vyrovnaný než s pluhom, vďaka menšej trakcii je obrábanie pôdy oveľa lacnejšie a rýchlejšie.
Pôda, ktorú si na jar popraskala a na jeseň zakopala, sa prehraje ťažkou kotúčovou bránou na zatváranie vlhkosti. V čase prvého hrubnutia sa aplikácia dusíkatých hnojív načasuje. Pôdy pristvolnyh kruhy uvoľniť hrabanie alebo motyka. Bezprostredne po prvom uvoľnení jari je povrch pristvolnových kruhov prehýbaný hnojom, rašelinou, kompostom s hrúbkou asi 10 cm Táto vrstva mulča udržuje vlhkosť, udržuje pôdu voľnú, zasahuje do vývoja burín a slúži ako zdroj hnojiva. Mulching je mimoriadne dôležitá poľnohospodárska prax, najmä v mladšej záhrade.
Malo by sa však poznamenať, že ak v južnej časti strednej zóny nie je dostatok vody, na zachovanie ktorej je namierené hlavne mulčovanie, potom v severnej a dokonca aj v strednej časti nemusí byť dostatok tepla. Znížením otepľovania pôdy na začiatku jari môže mulčovací materiál spôsobiť oneskorenie aktivity koreňov a vývoj nitrifikačných baktérií, takže je výhodnejšie urobiť pôdu mulčovaním trochu neskôr, keď je zem dostatočne teplá.
Počet uvoľňovania počas vegetačného obdobia závisí od typu pôdy a trávy, počasia, ale musí byť najmenej 4-5. Hĺbka uvoľnenia nie je menšia ako 6-8 cm. Uvoľnená vrstva pôdy tejto hrúbky si zachováva dostatočnú vlhkosť, preto sa uvoľňovanie často nazýva suché zavlažovanie. Zvlášť je potrebné uvoľniť pôdu počas tvorby kôry po daždi alebo zavlažovaní. Na uvoľnenie použite diskové brány na záhradné traktory (STDB - 20). V prípade silného zhutňovania pôdy sa používa ťažká tanierová brána a keď záhrada prerastá cez veľké buriny, multi-hnuteľný záhradný pluh je lešenársky zberaný odpad.
Veľmi dôležitá pre životnosť tuku je zadržanie taveniny pomocou pluhov, ktoré sa vykonáva po ukončení jesenného orby. Tieto drážky musia byť vytvorené po svahu a vždy musia byť vždy zatláčané. Aby ste zabránili prúdeniu vody cez brázdy, zariaďte prepojky. Na vyrovnaných plochách sú brázdy vedené hore a dole medzi riadkami. Vzdialenosti medzi brázdami závisia od strmosti svahu: čím je strmší, tým sú často umiestnené brázdy.
Ak chcete akumulovať vlhkosť v mladšej záhrade, zadržiavanie snehu by sa malo široko používať bežným spôsobom (umiestňovanie štítov, prútia, kukurice alebo slnečnice). Vo veľkých záhradách v blízkosti stromov vytvárajte snehové šachty pomocou traktorového snehu.
Fosforové potašové hnojivá, na rozdiel od dusíkatých hnojív, sú pevne absorbované v pôde, a preto zvyčajne vykonávajú oplodnenie pod plytkou orbou a vykopávajú priľahlé stonky a vzdialenosť medzi riadkami prináša veľmi malý prínos. Iba hlboké zavádzanie týchto hnojív do zóny distribúcie hlavnej hustoty koreňov sa javí byť dosť účinné.
Z veľkého priemyselného záujmu sú diela M. N. Yazvitskyho na prvom mieste. Experimentálna stanica ovocie a bobule v Moskve (teraz vedecko-výskumný zónový inštitút pre záhradníctvo ne-čiernej zemskej pásma). Na základe svojich experimentov M. N. Yazvitsky dospel k záveru, že ročné zavedenie fosfor-potašových hnojív pod jabloň nie je nevyhnutne a neefektívne, že najlepšia metóda ich výroby bude ohnisková, opakovaná každých 5-7 rokov. Centrá by mali byť buď vo forme jamiek (jamiek) umiestnených na okraji koruny, alebo vo forme drážok okolo kruhu blízko kmeňa. Minerálne fosfátové a potašové hnojivá, ktoré boli do pokusov zavedené do drážok, zvýšili výťažok jabĺk takmer päťkrát. Pri aplikácii rovnakého hnojiva v zmesi s organickými látkami bol ich účinok ešte silnejší - plodina sa zvýšila 8-krát.
MN Yazvitsky uskutočnil pokusy na chudobných podzolických pôdach v blízkosti Moskvy, kde stromy veľmi reagujú na hnojivo, takže vzniká otázka: je možné úplne rozšíriť jeho zistenia na pomerne bohatú čiernu pôdu a šedé lesné pôdy južnej polovice strednej zóny?
Černozem a šedivé lesné pôdy sú oveľa úrodnejšie ako sodovky-podzolické, preto sa zdá, že vplyv hlbokého ohniska na nich bude menší, ale určite to bude, pretože absorpčná kapacita týchto pôd je oveľa väčšia ako podzolická a použitie povrchovo fosforečnatej potašovej hnojivá bude ešte menej. Preto hlboké ohnisko hnojenia fosforu a draslíka samotné, alebo lepšie spoločne s organickými hnojivami, bude sľubné v celom strednom jazdnom pruhu - a na podzoloch a na čiernej pôde.
V domácich záhradách môže najlepšie centrum slúžiť ako prstencová priekopa s hĺbkou a šírkou 40-50 cm, vykopaná na jeseň pozdĺž periférie koruny a naplnená pôdou, oplodnená zmesou fosforečnanovodíkových hnojív s humusom alebo hnojom. V Moskovskom regióne doporučuje M.N. Yazvitsky na mladom strome vo veku 8-10 rokov na predmestiach 60 kg hnoja, 1,5 kg superfosfátu, asi 700 g chloridu draselného a 3 kg vápna. Na černozemi, samozrejme, že vápno nie je potrebné a dokonca spôsobí škodu, normy iných hnojív môžu zostať nezmenené.
Vo veľkých priemyselných záhradách by mal byť mechanizovaný proces hnojenia a zároveň hlboká kultivácia, na tento účel možno použiť hroznový sekáč - kultivátor alebo univerzálny stroj na zber hrozna VUM - 60, ktorý uvoľňuje pôdu bez otáčania nádrže a súčasne umožňuje hĺbkové aplikácie hnojív.
Prvý priechod dláta - kultivátora alebo VUM - 60 sa musí vykonať na jeseň, druhý rok po výsadbe záhrady, druhý po 5 rokoch. Pokaždé, keď sa kultivátor alebo VUM - 60 prechádza oboma smermi (pozdĺž a cez rady) tak, aby bol pred rastúcimi koreňmi a pripravil sa pre ne voľnú a oplodnenú zeminu do hĺbky 40 - 60 cm.
Ako fosfátové hnojivá sa najčastejšie používa superfosfát, zrnitosť je lepšia. Na kyslých pôdach sa môže nahradiť fosfátovou múkou. Pri draslíkových hnojivách je najlepším síranom draselným, ale častejšie je potrebné používať chlorid draselný obsiahnutý v draselných soliach. Na každom hektári sa pri každom prechode zavedie 10 c superfosfátu a 2-3 c chloridu draselného alebo 3-4 c draselnej soli.
Pri použití záhradných záhrad je dobré nahradiť potašové hnojivá popolníkom. Je veľmi užitočná pre rastliny nielen vysokou stráviteľnosťou fosforu a draslíka v nej, ale aj významným obsahom stopových prvkov. Vo veľkých záhradách je potrebné nahradiť aspoň časť potašných hnojív popolom podľa najlepších dostupných možností.
Oveľa jednoduchšie je prípad jablkového hnojiva s dusíkom, pretože dusíkaté hnojivá sú takmer neabsorbované v pôde, takže sú ľahko pohyblivé a dokonca aj pri najvyššej povrchovej aplikácii môžu byť nasiaknuté dažďom do hĺbky hlavnej hromady kŕmnych koreňov. Ďalšie nebezpečenstvo sa tu skrýva - kvôli vysokej mobilite sa dusíkaté hnojivá môžu dostať do hlbokých vrstiev pôdy, ktoré sú pre korene neprístupné. Z tohto dôvodu sa dusíkaté hnojivá s dostatočným množstvom vlhkosti nanášajú po prvé iba povrchne, pri kultivácii alebo uvoľňovaní a po druhé v častiach v rôznych časoch. V mladých záhradách, kde korene ešte nezaberajú celú šírku medzery, sa dusíkaté hnojivá aplikujú iba v kmeni stromu.
Obvykle sa odporúča používať dusíkaté hnojivá (síran amónny alebo lepšie dusičnan amónny) v mladých záhradách v dvoch krokoch: skoro na jar, pri prvom uvoľnení pôdy a počas obdobia zvýšeného rastu výhonkov, t. J. Po kvitnutí koncom mája. Na 1 štvorci. m kruhu hlavne dáva pre každý príjem 20 až 25 g dusičnanu amónneho alebo 30 až 35 g síranu amónneho. Takéto čiastočné zavedenie dusíka môže naozaj zabezpečiť jeho kontakt s koreňmi len za podmienok zavlažovania alebo s dostatočným množstvom zrážok v tomto čase.
V suchých podmienkach, keď kapilárna voda stúpa častejšie v pôde, povrchne zavedený dusík nedosiahne korene a nebude mať účinok. Z tohto hľadiska je v takýchto podmienkach najefektívnejším jednorazovým a navyše najskorším možným zavedením dusičnanu amónneho (síran amónny sa silnejšie absorbuje v pôde a na podzolických pôdach navyše zvyšuje ich kyslosť).
Preto sa hnojenie pôdy v mladšej záhrade znižuje na dve hlavné techniky:
- pravidelne plniť pôdu fosforečnanom draselným (najlepšie s použitím popola) hnojivami v dostatočne hlbokých ohniskách (studne, drážky, drážky) pred rastúcimi koreňmi,
- ročný povrch, jednorazový alebo čiastočný, v závislosti od podmienok, použitie dusíkatých hnojív.
Hnojivo sa môže podmienečne priradiť k dusíkatým hnojivám. Jeho význam je oveľa širší: jeho zavedenie pri bežnej orbe (15-20 cm) nielenže obohacuje pôdu so všetkými živinami vrátane stopových prvkov a dokonca aj oxidu uhličitého, ale tiež zlepšuje jej fyzikálne vlastnosti - štruktúru, vlhkosť, priepustnosť vzduchu a absorpčnú kapacitu, zabraňuje vzniku nadmerne vysokých škodlivých koncentrácií pôdneho roztoku a vytvára vyrovnávacie kapacity, ktoré podporujú stabilitu reakcie pôdy. Hojenie pôdnych záhrad s hnojom aspoň raz za 3 roky je veľmi žiaduce. Aplikačná dávka hnoja je od 20 do 40 ton na 1 ha (od 2 do 4 kg na 1 m2 stromových kmeňov).
Jedná sa o jednu z najdôležitejších prác na starostlivosti o stromy v mladšej záhrade. V prvom roku po výsadbe rastlina zakorenie na novom mieste, obnoví koreňový systém, ktorý sa pri kopaní výrazne skráti a zvyčajne dáva len slabé zisky, takže v podstate nie je nič, čo by sa malo odrezať. V nasledujúcom roku tvoria aklimatizované stromy zvyčajne silné zisky a od tohto roka by malo začať prerezávanie, ktorého cieľom v mladšej záhrade je pokračovať a dokončiť formovanie koruny, ktorá začala v škôlke.
Práce mnohých výskumníkov zistili, že každé prerezávanie počas obdobia rastu v jednom alebo druhom stupni zabraňuje stromu, oslabuje jeho rast a odkladá začiatok plodu. Nadmerne prerezávanie môže oneskoriť začiatok plodenia mladého stromu už niekoľko rokov. Napriek tomu je potrebné prerezávanie, a to ako počas tohto obdobia, tak aj neskôr, aj keď z rôznych dôvodov. V období zvýšeného rastu je nevyhnutné, lebo strom, ktorý zostal sám, môže tvoriť nepravidelnú, často nadmerne zosilnenú korunu. Prerezávaním musíme mu pomôcť vytvoriť správnejšiu, transparentnejšiu a robustnejšiu korunu, ktorá dokáže priniesť veľké výnosy.
Pri aplikácii prerezávania je potrebné snažiť sa pomôcť stromu, skôr než ho znovu vytvoriť vlastným spôsobom. Tu budú všetky recepty a pečiatky obzvlášť škodlivé, pretože každý strom rastie svojou vlastnou cestou: neexistujú a nemôžu byť dva stromy rovnakej odrody, ktorá by rástla a tvorila ich koruny presne rovnakým spôsobom. Umenie prerezávania je vidieť charakteristiky každého stromu, používať ich a prispôsobiť sa im počas jeho formovania. Trimmer musí tiež predvídať, čo sa tento útek zmení v priebehu niekoľkých rokov. Odstránenie veľkých konárov spôsobuje obrovské poškodenie jabloní, pretože spolu s nimi je zničené veľké množstvo látok vynaložených na ich rast, cievny systém stromu musí byť vážne prestavaný a nakoniec je získaná veľká nehojíca rana - zdroj možnej infekcie stromu čiernym rakovinou, cytosporózou a choroby.
Silné prerezávanie, ktoré znižuje povrch listov, sa nevyhnutne odráža v raste koreňov a udržuje ho silnejšie, ako väčšina stromu sa odstráni. To vysvetľuje známy následok nadmerného prerezávania, ktorý sa prejavuje v inhibícii rastu mladých stromov nielen v roku prerezávania, ale aj v nasledujúcich rokoch.
"Je lepšie, aby ste nerezali vôbec, než aby ste zle zrezali," hovoria záhradníci. Avšak rozumné a správne prerezávanie je spoľahlivým prostriedkom na kontrolu rastu a výnosu ovocného stromu.
Existujú dva hlavné spôsoby orezávania - skracovanie a zriedenie alebo rezanie. Podľa stupňa prerezávania môže byť silný, mierny a slabý. Nakoniec, prerezávanie sa vyznačuje časom v spiacej dobe (koniec zimy je začiatok jari) a leto, keď je strom v listovom stave. Letné prerezávanie, sprevádzané odstránením už vytvorených a pracovných listov, veľmi oslabuje strom, najmä mladých, a musí byť zlikvidovaný. Ale zvieranie úniku, t.j.odstránenie veľmi špičky s mladými, ešte nefunguje listy, strom nepoškodzuje vôbec. Trvalo udržiavanie rastúcich výhonkov, ktoré ich potláčajú, slúži ako najlepší prostriedok na vyrovnanie rastúcich kmeňových vetrov koruny, na podriadenie jednotlivých vetví a premenu prerastajúcich vetví na ovocné formácie. Bohužiaľ sa tejto metóde doteraz venovala len málo pozornosti a navyše je dosť namáhavá. Na záhrade a spoločných záhradách by sa mala stáť prenikavé miesto.
Zimné prerezávanie - skrátenie a zriedenie - sa vykonáva v celom strednom páse skoro na jar pred začiatkom mokrej toky (od začiatku do polovice marca, kedy prešlo nebezpečným mrazom).
Skrátenie a riedenie majú svoje vlastné špecifiká. Skrátenie, najmä systematicky, potlačením rastu výhonkov v dĺžke, spôsobuje zároveň ich zahustenie a slúži na vytvorenie trvácnejšej, kompaktnejšej koruny. Umožňuje tiež nastaviť rastovú silu jednotlivých vetiev v korune.
Rýchlo sa rozvíjajúce vetvy sú skrátené viac, zaostávajúce sú slabšie alebo dokonca ani nerežú. Napokon, skrátenie spôsobuje, že spiace pľúca, ktoré sa nachádzajú pod rezom, sa prebudia, čo z nich zvyšuje tvorbu z nich.
V odrodách, ktoré sú veľmi rozvetvené, s veľkou schopnosťou pobegoobrazitelnoy, skrátenie môže dokonca spôsobiť nadmerné zosilnenie koruny, a preto skrátiť Pepin litovský. Šafran - čínsky, šafran Pepin, porcelán a niektoré ďalšie odrody by mali byť slabé a sprevádzané riedením. Na rozdiel od toho, odrody sú zle rozvetvené, ako je karafiát pruhované, Rossoshansky pruhované atď., By mali byť silne a pravidelne skrátené, ale pred začiatkom viditeľného plodu, pretože tieto odrody majú ovocné puky položené na konci ročných ziskov.
Pri riedení sa na prsteň vyrežú všetky nepotrebné výhonky: zahustenie korunky, vniknutie dovnútra, visanie a prekážka v pôde, trenie, choroba a poškodenie. Jedna z paralelných vetví, najmä jedna nad druhou, je taktiež odstránená, takže zostáva silnejšia alebo lepšie umiestnená vzhľadom na ostatné. Musí sa pamätať na to, že čím mladší je časť, ktorá sa má odstrániť, tým menej škody sa robia na strom.
Spolu s prerezávaním sa používa niekoľko ďalších metód na kontrolu rastu jednotlivých častí ovocného stromu, najmä jabloní. Ako už bolo spomenuté, aby sa zabránilo rastu zeleného výhonku, zhoršujú sa. To je jeden z najlepších spôsobov, ako regulovať rast, a tiež urýchľuje plodnosť. Aby ste urýchlili rast zaostávajúcich odvetví, mali by ste úplne opustiť ich prerezávanie. Dobrým prostriedkom na zvýšenie rastu jednotlivých konárov sú polobrežné alebo strešné tvary kôry nad nimi, vyrobené s nožom alebo nad väčšie vetvy - pílenie. Zvýšený rast tiež prispieva k približovaniu smeru úniku do zvislej polohy (vytiahnutie úniku k trupu). Naopak, ťahanie vetvy nadol, t.j. priblíženie sa k horizontálnej polohe, spomaľuje jej rast a urýchľuje prechod na plodnosť.
Ak chcete, aby sa rast nového výhonku vyplnil napríklad prázdnym priestorom v korune, vytvorí sa semilunárny rez nad zodpovedajúcou obličkou, čo ho odstráni z pokoja. Semiunárne a strešné rezy sa robia skoro na jar pred začiatkom prestávky.
Ak chcete zmeniť smer rastu, skráťte vetvičku alebo vyraste nad vhodne umiestneným pupenom. Podobne menia smer rastu v starších vetvách a rozdeľujú ich na odvetvie, ktoré je vhodné v smere.
Pri skrátení ročných výhonkov veľkého významu je správna voľba ľavej hornej časti obličiek, z ktorej vyrastá nový únik pokračovania skrátenej vetvy. Výberom pupečky je určený smer tohto snímania. Odporúčame rez 1-2 cm nad zvoleným pupenom.
Pri skrátení starších konárov sú nakrájané na jednu z postranných konárov a majú správny smer.Po úplnom odstránení výstrižku alebo jeho vetvy vystrihnú na krúžok. Zároveň musí byť strih presne nad prstencovým zahusťovaním, ktorý sa vždy stáva v základni vetvy bez toho, aby to ovplyvňoval, ale zároveň nezanecháva konope, čo zabraňuje rýchlemu rastu rany.
Spracovanie pristvolných kruhov a pásov
Pôda na pristvolných kruhoch a pruhoch musí byť udržiavaná pod čiernou parou. To sa dosiahne 3-4-násobok kultivácie náradia so zasúvateľnými sekciami alebo pracovnými telesami presunutými k určitému počtu. Úzke pruhy alebo štvorce okolo kmeňa sú uvoľnené motyčkou a vykopané lopatou na jar a na jeseň. Pri kopaní položte lopatku na strom, aby ste nepoškodili korene. Pri raste stromov sa zvyšuje veľkosť kmeňov stromov. Zvyčajne korene stromov presahujú z kmeňa ďalej ako vetvy koruny. Preto pristvolny kruhy by mali byť spracované nielen pod korunou, ale aj mimo nej (vo vzdialenosti 0,5 m).
Spracovanie pristvolnyh kruhov len v blízkosti kmeňa stromu nedosahuje svojho cieľa, pretože tu sú najhrubšie korene, ktoré neberú živiny z pôdy a slúžia iba ako vodítka. Strom je živený mladými, tenkými odbočkami, ktoré sa nachádzajú na koncoch hlavných koreňov.
Orba v blízkosti stromov by mala byť vykonaná v hĺbke 10-15 cm. V záhradách na svahoch sa orba vykonáva cez svah.
Pôda v pristvolnyh kruhy v suchom počasí by mali byť napojené (v studniach). Vo vlhkej pôde sa tvoria malé korene rýchlejšie a stromy rastú a vyvíjajú sa lepšie.
Po zalievaní sa povrch otvorov mulčuje - pokryté humusom, rašelinou alebo voľnou zeminou.
Je tiež potrebné sledovať vzhľad divokého rastu a zničiť ho. Ak takýto rast nie je včas odstránený, potom môže úplne muflovať vrúbľovaný strom. Coppice výhonky rez v samotnej základne, mierne pod úrovňou pôdy. Krajina, ktorá niekedy čiastočne pokrýva výhonky, musí byť najprv vykopaná.
Starostlivosť o korunu a trup
Aby koruny mladých ovocných stromov rástli a tvorili správne, je potrebné ich každoročne skúmať a krájať. Zároveň dávajte pozor a kmeň stromu.
Ak sa z nejakého dôvodu kmeň stromu slabo zahusťuje, je potrebné urobiť kosenie kôry. Na tento účel sa na jar skončí ostrý nôž pozdĺžnym rezom zhora nadol pozdĺž celého kmeňa. Vystrihnite len kôru, bez prehĺbenia nôžky na drevo.
Z takejto rezy sa kôra trochu oddelí.
Výsledná medzera je zarastená novou vrstvou kôry zvnútra a kmeň sa zahusťuje. Drážkovanie kôry sa zvyčajne vykonáva z 3-4 strán kmeňa.
Stohy, na ktoré sú stromy viazané pri výsadbe, sa odstránia začiatkom plodu.
Niektoré mladé jablone v zimných časových kmeňoch sú poškodené myší alebo zajacmi. Ak je poškodenie menšie, je potrebné, aby toto miesto bolo pokryté záhradným tmelom. Ak je kôra jedená okolo, potom na uloženie stromu použite štepový mostík. Preto, na začiatku jari, pred opuchom obličiek, sú pripravené odrezky, ktoré sú na oboch koncoch šikmým rezom. Potom sú odrezky vložené z dvoch alebo troch strán pod kôra pod a nad ranou. Potom je vakcinačné miesto viazané a rana je pokrytá záhradným tmelom. Zvyčajne je možné tento strom zachrániť pred smrťou týmto spôsobom. Samozrejme, je lepšie zabrániť takýmto poškodeniam stromov a chrániť ich pred myší a zajacmi počas zimy, viazanými kmeňmi s jedľovými vetvami (topy nadol) až do mrazu.
Pri obracaní pôdy, udržiavaní medzery medzi radmi a zberom treba dbať na to, aby sa zabránilo rozbitiu, odstraňovaniu kôry zo stromu shtamba a poškodeniu koreňov stromov.
Hnojivo mladá záhrada
Pre najlepší rast mladých ovocných stromov v pôde musí byť oplodnené. V mladých záhradách sa pôda oplodňuje v pristvolných kruhoch a pristvolnyh pásoch, postupne zvyšuje plochu hnojiva.Aby sa zlepšili pôdne podmienky medzi riadkami, je však nevyhnutné systematicky ich oplodniť v súlade s požiadavkami medzistupňových plodín a zvýšiť plodnosť.
Norma organických a minerálnych hnojív v mladých záhradách na jednom strome sa stanovuje v závislosti od veku rastlín a oplodnenej plochy kmeňov stromov (tabuľka 2).
Približné normy organických a minerálnych hnojív, ak sú spoločne aplikované na jeden strom v závislosti od veku záhrady a veľkosti kmeňov stromov
Roky po výsadbe záhrady
priemer pristvolnových kruhov (vm)
Množstvo minerálnych hnojív (v g)
Na odstránenie prebytočnej kyslosti podzolických pôd a na zlepšenie podmienok výživy rastlín sa vápnenie pôdy vykonáva raz za 8-10 rokov. na vápnenie, vápenatý tuf, sadrokartón, mletá vápencová alebo dolomitová múka sa používajú v množstve 2 až 4 tony na hektár, v závislosti od kyslosti a mechanického zloženia pôdy.
Pri nedostatku vápenných hnojív môže byť zavedená rýchlosť vápna aplikovaná v častiach: prvá polovica a po niekoľkých rokoch druhá.
Pri akútnom nedostatku vápenných hnojív na farme by mali byť do pôdy aplikované malé dávky uhlia - vrstva vápna zmiešaná s minerálnymi hnojivami v nasledujúcom pomere: 1,7 ton dusičnanu amónneho - 0,7 kg vápna na 1 cent dusičnanu amónneho; 1 kg superfosfátu - 0,1% vápna, 1 kg chloridu draselného - 0,5% vápna. Hnojivá sa zmiešajú s vápnom v deň ich aplikácie na pôdu.
So suchým vrchným obväzkom sa kmeň stromov predbežne napojuje vodou. Najčastejšie sa živia dusíkatými minerálnymi hnojivami a menej často kombinujú dusík, fosfát a potašové hnojivá. Na kŕmenie si vezmite polovicu uvedenú v tabuľke. 5 noriem minerálnych hnojív. Zvyčajne sa vyrábajú dve až tri dodatočné hnojivá, a preto polovičná rýchlosť hnojív odobratá z tabuľky je rozdelená na dve až tri časti a zakaždým prinášajú príslušnú časť (pol alebo tretiu). Prvý vrchný obväz je uvedený na jar počas kvitnutia kvetnatých pukov, druhý - 2 alebo 3 týždne po prvom, počas intenzívneho rastu výhonkov a tretí - 2-3 týždne po druhom.
Podávajte iba na jar av prvej polovici leta. zaostávanie s vrchným obväzom vedie k zakrpatenému rastu, čo môže v zimnom období spôsobiť zamrznutie dreva.
Ochrana mladých stromov v zime
Zasadené mladé stromy by mali byť zviazané na zimu s trstinou, borovicovými a smrekovými vetvami (ihly dole) a pri absencii týchto materiálov ich môžeme chytiť. Páskovanie sa musí vykonať po ukončení obdobia dažďov, po páde listu a začiatku mrazu.
Je potrebné zviazať strom od zeme na vrchol, spočiatku viažuce jeho konáre do zväzku. Keď sa viažu vetvy, nemali by sa na základňu ohýbať, pretože na tomto mieste sú veľmi krehké a ľahko sa môžu zlomiť. Postroj chráni kmeň a vetvy pred pôsobením vetra a otepľovaním z pružiny, vďaka ktorému sa získajú popáleniny kôry. S rovnakým účelom sú stromy na 3-5. Roku po výsadbe pokryté vápennou maltou.
V záhradách sa viac stromov zabíja nie mrazom, ale vystavením slnku. Niekedy v ostrom zime stromy zostávajú nepoškvrnené a v pomerne teplom zomierajú, najmä ak sa zima alebo jar rozlišujú v množstve slnečných dní.
Pri viazaní stromov s ihlou alebo trstinom, ako aj s ich vábením na vápno, kôra trupu a konárov nie je vystavená spáleniu.
Korene vysadených stromov môžu trpieť mrazom, pretože najprv sú blízko k povrchu zeme. Aby sa ochránili korene mladého stromu pred zmrazením, mali by byť izolované počas prvých rokov. Mnoho záhradníkov urobí chybu tým, že pranie pôdy z kruhu stromu (z zavlažovacieho otvoru) do kmeňa chráni korene pred mrazom. Táto technika je nesprávna, pretože krajina pribitá k trupu, je odobratá len z miest, kde je najviac potrebná.Pozdĺž obvodu kruhu trupu sa nachádzajú najjemnejšie korene, ktoré môžu trpieť najviac z mrazu, a odtiaľ sa hrešia na zem k trupu, kde sú hrubé korene, ktoré nie sú príliš potrebné na prístrešok. Navyše, kmene na mokrej jeseň a na jar pod krytom zeme môžu trpieť poklesom.
Najlepšie je pokryť jamky s padlými listami s vrstvou 5-6 cm alebo v neprítomnosti listov s jemným hnojom, rašelinou alebo medziraďovou pôdou. Na jar kopanie je táto vrstva zmiešaná so zemou a slúži ako dobré hnojivo. Fallen sneh musí byť búšil na každom strome z radu riadok vzdialenosti a starostlivo pošliapal na to. Ak pošmykaný sneh pri nástupe jari (keď začnú rozmrazovať) na zakrytie slamového hnoja, stromy budú kvitnúť neskôr a kvety teda nebudú poškodené jarnými matinátmi.
Prerezávanie mladých stromov
O tom, ako budete vykonávať tvorbu ovocných stromov, závisí ich produktivita a trvanlivosť v mnohých ohľadoch. Formácie koruny dosiahnu tvorbu silnej kostry stromu, silného kmeňa (trupu) a dobre vyvinutého, správne, rovnomerne rozmiestneného a tesne spojeného s kmeňom hlavných konárov.
Ak ste vysadili ročné jablko alebo hruškovú hrušku, mali by byť skrátené. Také prerezávanie zvýši rast bočných púčikov a vznik silných vetví, z ktorých sa neskôr vytvorí skelet stromu. Ročne stromy sliviek a čerešní majú zvyčajne dobre vyvinutú korunu a preto nepotrebujú prerezávanie.
Ak ste vysadili 2-ročné stromčeky jabloní a hrušiek na semená, potom v prvom roku strávite ľahké prerezávanie. Odstráňte suché, zlomené vetvy. Ak je v korune viac ako šesť vetví a sú dobre rozvinuté, preložte ďalšie do horizontálnej polohy. Vykonajte to s podväzkom alebo zavesíte malé zaťaženie na 7., 8. a tak ďalej, a potom bude mať slabú pozíciu. V nasledujúcich rokoch to prispeje k vytvoreniu flossa na týchto vetvách a následne k plodu.
Trochu inak príde so sadenicami na trpasličích podnožoch. Ak majú dobre rozvinutý koreňový systém, potom po výsadbe urobte nové vyrezávanie, v ktorom by vodič mal byť 18-20 cm nad bočnými ramenami. V tomto prípade všetky vetvy, ktoré nebudú použité ako budúce skeletové, sa preložia do šikmej polohy.
Stáva sa to často z troch rokov alebo starších sadeníc z rôznych dôvodov, koruna zomrela a z kufra sa objavil nový silný útek, potom na jar odrezal všetku mŕtvu korunu a vytvoril nový kvôli objavenému mladému úteku.
Stromy 3-5 rokov robia veľmi malé rezanie a skrátenie. Urobte to len vtedy, keď si všimnete, že je potrebné lepšie naplniť kmeňovú vetvu s nadmernými ramenami alebo zmeniť smer rastu. Keď sa počas tohto obdobia vytvárajú silné ročné pobočky, sú preložené, zviazané, v horizontálnej polohe alebo jednoducho prepojené.
Prerezávanie je potrebné vykonať tak, aby konce hlavných kostrových ramien boli na rovnakej úrovni. Podlahová kostra v strede koruny musí byť trochu zriedená. Jedným slovom, koruna stromu po prerezávaní by mala mať otvorené centrum, kde slnečné lúče a vzduch ľahko preniknú. Na nej časom bude plod plodov rovnomerne rozložených po celom strome bez toho, aby sa vytvorila neznesiteľná závažnosť jednej vetvy. V tomto, ak chcete povedať stručne, a tam je podstatou celého prerezávania a tvorby stromov. Pre tých istých záhradníkov, ktorí doteraz nezvládli techniku tohto pomerne zložitého podnikania, povedzme: rezanie stromov iba vtedy, keď dobre rozumiete, že je potrebné to urobiť. Bez rozumnej potreby, neberte si do rúk sušičku, nechajte rastlinu pestovať a rozvíjať sa vo svojej najprirodzenejšej podobe.
Pristvolny kruhy
S dobrým vývojom do konca prvého roka korene ovocia zaberajú celú plochu výsadby a dokonca mierne prekračujú svoje hranice.
V budúcnosti môže byť ročný rast koreňového systému v celom priemere 50-80 cm. Z tohto dôvodu sa stromový kmeň jablka a hrušky v druhom roku po výsadbe nastaví na 2 m v priemere. Ako koruna rastie, nedotknutý priestor sa každoročne zvyšuje.
Na jar av lete sa pôda okolo kmeňov uvoľní s hrebeňom do hĺbky maximálne 5 cm, aby nedošlo k poškodeniu jemných nasávacích koreňov.
Na jeseň, počas pádu listov, je pôda v kruhoch vykopaná s cirkuláciou nádrže. V jadrovom ovocí - do hĺbky 15 cm, v kôstkovom ovocí - až 12 cm, bez porušenia hrudiek zeme. Pri stonke je pôda jemne vykopaná. Súčasne s kopaním sa mulč z hnoja a rašeliny.
Na jar sa stromy vykopávajú čo najskôr a nie hlbšie ako 6-8 cm, bez toho, aby otočili nádrž. Potom je pôda dobre uvoľnená, takže nie sú žiadne veľké hrudky. Na starých, dobre rozvinutých pôdach sa možno obmedziť len na uvoľnenie pristvolnových kruhov do hĺbky 7-10 cm.
Kopírovanie do stromových kmeňov je najlepšie pri záhradných vidliciach - tým menej poškodených koreňov.
Pristvolnye kruhy potrebujú pleť celé leto, takže nie sú prehnané s burinami alebo trávnatou trávou. Na zachovanie vlhkosti a dobrú štruktúru pôdy je vhodné mulčovať rašelinou alebo preosievaným kompostom - vrstvou asi 5 cm.
Počas aktívneho rastu začiatkom leta, mladé ovocie by malo byť dobre napojené. V závislosti od množstva zrážok a povahy pôdy v prvej polovici leta sa stromy napájajú tri až päťkrát. V suchých rokoch a na juhu s nedostatkom zrážok - až sedem - osemkrát alebo viac.
Voda je bohatá na namočenie pôdy do hĺbky najmenej pol metra. Priemerná rýchlosť vody na štvorcový meter kruhového kmeňa je 2-3 lopaty.
V prvom roku výsadby sa na každé zavlažovanie na rastlinu spotrebuje 2-3 kusy vody. Potom sa zvyšuje rýchlosť zavlažovania ročne o jednu alebo dve vedrá. Pod 5 až 6 ročným stromom sa naleje priemer 7-8 vedier a pod 8-10 ročným stromom sa nachádza 10 až 15 vedier. Na ľahkých pôdach sa v jednom zavlažovaní spotrebúva menej vody, ale častejšie sa ich zalievajú. Na ťažké - naopak.
V niektorých rokoch v strednom a severnom regióne, vzhľadom na množstvo vlhkosti v druhej polovici leta, je rast stromov oneskorený, drevo nezrelá a nezmizne z mrazu. S cieľom zachrániť ovocné rastliny sa od augusta zastaví zavlažovanie a až v októbri, keď sa začne klesať list, keď je jeseň suché, uskutoční sa zavlažovanie vodou - tri vedrá na meter štvorcový, rovnomerne rozdeľujúce vlhkosť na stromoch.
Starostlivosť o stromový kruh
Ovocné stromy v prvých rokoch po výsadbe využívajú plochu, ktorá im bola pridelená iba čiastočne. Každý rok rastú korene rastlín na bokoch a doba plodného plodu dosahuje maximálne veľkosti. V dôsledku toho by starostlivosť o pôdu mala spočívať v spracovaní nielen kmene stromu, ale aj celého záhradného priestoru.
Pristvolnye pruhy alebo kruhy na jar av lete by mali byť bez buriny a ďalšie vegetácie, vrátane kultúrnych.
Veľkosť upraveného kolesa sa nastaví v závislosti od veku ovocného stromu. Vo väčšine plemien a odrôd je priemer koreňového systému vždy výrazne väčší ako priemer koruny. Preto by plocha ošetreného kolesa mala vždy presiahnuť priemer stromovej koruny o približne 1-1,5 m2.
V prvých dvoch rokoch po výsadbe musí byť pôda kmeňa kmeňa spracovaná na šírku najmenej 1,2 až 1,5 metra. Jeho veľkosť by sa mala každoročne zvyšovať o 0,5 metra, až k obmedzenému vývoju stromu.
Na jeseň po skončení vegetačného obdobia sa pôda uvoľní na pristvolných kruhoch (pruhy). Hĺbka spracovania by mala byť okolo kmeňa nie viac ako 8-10 cm, a na okraji kruhov - 18-20 cm.
Pri koreňovom systéme leží koreňový systém blízko povrchu. Pôda pod nimi je preto o niečo menšia. Pitchfork a lopata by mali byť umiestnené pod korunou bokom k stonke.
Odporúča sa hodiť pôdu na kosti pred zimou, akoby k podkuchivat stromu. Starostlivosť o pôdu v kmeni stromov prispieva k hromadeniu vlhkosti, ako aj k ničeniu burín a zimujúcich škodcov na záhrade.
Na začiatku jari sa pôda uvoľní o 8-10 cm, aby sa zachovala vlhkosť nahromadená v jesenno-zimnom období. Uvoľňovanie by sa malo vykonať čo najskôr, aby nedošlo k vyprázdňovaniu pôdy a zabráneniu vzniku kôry na jej povrchu. Zároveň by ste mali uvoľniť stonku ovocného stromu.
""
